Куба на врху нових веза: Винтаге Царс, Оффлине Аппс, Пост-Фидел Ера (+ Савјети за путовања)

Централна Хавана

Мање од 100 миља од обале Флориде, али изолирано 50+ година ограничавајуће политике - Куба ми пада на памет годинама. Још од мојих дана као специјалиста латиноамеричких студија. А поготово јер сам служио као закулисни превод за шпански-енглески за овај пројекат: Обећање Кубе. Морао сам да видим земљу.

Дан пре него што сам слетео у Хавану, лет 387 ЈетБлуе - први комерцијални лет од 1962. године - слетео је у Санта Цлару.

Какав дар истражити ово спектакуларно место у тако кључном тренутку у односима наше две земље. Ово десетодневно путовање у септембру 2016. године пружило ми је ново разумевање односа између САД и Кубе и дубоко се дивим кубанском стваралаштву. А осећа се нарочито убедљиво након смрти Фидела Кастра

Уметност одржавања аутомобила на ембарго, што се види са задњег седишта, тротоара и педикаба.

Аутомобили из 1950-их: објектив у сломљеној економији

Улице Хаване испуњене су аутомобилима из педесетих година прошлог века, који возе захваљујући иновацијама као што су претварање мотора и стални поправци. Ови аутомобили су чудни за посетиоце, али скупи за своје возаче. Раи, инжењер по професији који ради као таксиста и механичар, рекао ми је да троши 10 ЦУЦ дневно (отприлике 10 долара) на потрепштине попут хране и тоалетног папира за своју породицу од 4, али 35 ЦУЦ / дан на бензин и порезе за његов аутомобил (звецкан совјетски Москвич). Просјечна плата на Куби износи 17 долара мјесечно, што значи да туризам и дознаке играју главну улогу у приближавању циљева.

Зашто? Ембарго. Билборди широм земље гласили су „БЛОКУЕО: Ел геноцидио мас ларго де ла хисториа“ (ембарго: најдужи геноцид у историји.) Сједињене Државе блокирале су трговину са Кубом од када је Фидел Цастро преузео власт 1959. После 1959. године у основи је сва трговина Кубе била са Совјетским Савезом, све до његовог пада, који је Кубу потопио у периодо посебно.

Еди, наш домаћин у кварту Ведадо у Хавани, одржао ми је часове историје. Радио је као комерцијални рибар дуги низ година, али морао је престати јер за чамце није било горива. Током посебног периода, родила се његова ћерка и он је покушао да купи млеко за њу. Није било млека за куповину, па је изашао на сеоски крај и купио јарицу да би могао да произведе своје млеко. Његова фарма у дворишту убрзо је обухватила и свињу и кокоши. Мајка му је из Америке вратила алкохолиметар који је користио за пиће (извадио је уређај из ормара да ме покаже.)

Еди (стоји) са Царлуцхином. Царлуцхин ми приказује Исладентро, апликацију за градске водиче која је осмишљена да ради ван мреже у складу с ограниченим приступом Интернету на Куби. Такође је један од оснивача Цлиница дел Целулар, ланца радионица за поправке, надоградње и надоградње мобитела.

Овај недостатак је приморао Кубанце на креативност. Нова генерација предузетника гради апликације намењене за рад ван мреже. Приступ интернету на Куби кошта 4,5ЦУЦ / сат, путем картица које се повезују на рутере у већим хотелима, али ниједан Кубан не може приуштити да им телефон стално буде повезан на интернет. Тако апликације попут Исладентро и АлаМеса попуњавају јаз тако што преузимају податке на свој телефон који раде ван мреже за мапе, листе и још много тога. Програмери апликација наплаћују локалним предузећима за оглашавање на њиховим апликацијама, које се ажурирају једном месечно и могу се преузети преко продавница апликација или у радионици мобилног телефона.

Писцолабис, бутик и кафић у Хавани Вијеји. Вицки, једна од власница, рекла ми је да све своје производе купују од независних уметника. Једна од тих уметница је лекар који ствара уметност јер може много више новца продавати производе туристима у ЦУЦ-у него што може бринути о кубанским пацијентима за ЦУП.

Куба има две валуте. ЦУЦ (изговара се коок) вреди приближно долар, а то туристи користе. ЦУП (који се назива монеда национал) има вредност од око 25 песоса за долар и тако људи возе аутобусом, купују намирнице итд.

Али изван туристичких центара нема шта да се купи. Возећи се око Кубе у црвеном Геели најамном аутомобилу, зауставили смо се у неколико малих градова. У једној радњи сладолед је био једина залогаја на продају. У другом само јогурт. Без кикирикија, без крекера, без чипса. Много рума, пива и цигарета. Кад нам је остало мало горива (на периферији Хаване, у бујици) прве две станице нису имале горива. За нас, као туристе, то су биле само непријатности, али за привреду у целини, то је прилично тужно.

Поглед са црвене Геели. Неравни путеви, неколико знакова, пуно пропаганде на билбордима. Овај гласи: „реч учи, пример води“.

„Амо Естадос Унидос, систем за функционисање система.“

"Волим Сједињене Државе, систем функционише." То ми је рекао и други возач, Салвадор, у свом Волксваген Беетле-у 1960. Кад сам му захвалио што ме покупио у 3:30 ујутро, рекао је: "Хаи куе луцхар пара вивир." За борбу се мора живјети.

Кубанска уметница Марлис Фуего (с десне стране) позира са својим псом и сестром испред дела који је створила током Обамине посете Куби у марту 2016. Створила је ове аутопортрете са америчком заставом како би освојила сјај тог тренутка.

Барацк Обама је људима Кубе донио нову наду.

У децембру 2014. Обама је најавио помак америчке политике према Куби.

У најзначајнијим променама наше политике током више од педесет година, окончићемо застарјели приступ који деценијама није успевао да напредује у нашим интересима, и уместо тога ћемо почети нормализовати односе између наше две државе. Кроз ове промене намеравамо да створимо више могућности за амерички и кубански народ и започнемо ново поглавље међу народима Америке.

Чувши ову вест, Алексис Нарањо се вратио у Хавану из Шпаније да отвори ресторан за америчке посетиоце у породичној канони са 8 спаваћих соба са 8 спаваћих соба са 8 спаваћих соба из 19. века у лиснатом кварту Ведадо. Његов ресторан Лос Нарањос беспрекорна је оаза класичне архитектуре и гурманске хране, направљена креативношћу и љубављу.

Алекис Нарањо иза шанка у његовом ресторану Лос Нарањос.

Оптимистичан сам у погледу будућности Кубе. Оптимистичан сам да ће ускоро бити више могућности за креативне људе овог острва да расту и напредују.

Сада је време за посету Куби. То је острво на коме се спајају нове везе, одржавајући ручно рађену културу места које је више од генерације полу-заклоњено од модерног света.
У Виналесу мој супутник Стевен и ја јахали смо коње до Сеадеро де табацо, где нам је Пипо испричао све о узгоју, сушењу и ваљању дувана. Објаснио је строге прописе владе и недавне смене како би се омогућила већа занатска производња. Обично нисам пушач, али кад сам на Куби ...

Ако планирате путовање на Кубу: логистика, препоруке и још много тога.

Атријум хотела Палацио О'Фаррил (који је имао сјајну архитектуру и одличну локацију, али не и мој омиљени бифе за доручак.) Лабудову уметност и белешке које је слушкиња оставила наше синоћ у хотелу (наравно, дали смо јој великодушан савет.) Цаллејон де лос Пелукуерос (алеја фризура) у близини Хаване Виеје.

Одсели смо у Хавани Виеја (прво у хотелу Палацио О'Фаррил, који смо резервисали преко холандске веб странице Цуба Травел Нетворк, напомена: ако резервишете из иностранства, обавезно прво обавестите своју банку о холандској трансакцији), а затим изнајмите аутомобил (такође путем Куба Травел Нетворк) и возио се западно до Сорое, Виналеса, Цаио Левиса и назад до Хаване.

Са леве стране: Сороа, Виналес, Цаио Левиса.

Вожња је била изазовна, путеви су неравни и скоро да нема знакова на путу, а бензинске пумпе немају гориво. Ако не оклевате око тога, идите на такси и туристичке аутобусе Виазул, који иду између главних дестинација.

Када смо се вратили у Хавану, остали смо у Едијевој кући у Ведаду.

Препоручујем Месечев водич по Куби, сва ова места су тамо.

Такође препоручујем цасас партицуларес у хотелима. Боља услуга, боља храна, већа вриједност за новац. Такође бих препоручио боравак у Хавани Виеја и Ведадо, различитим вибрацијама у различитим четвртима. Вјерујем да је Еди у Аирбнбу иако нисмо тамо резервирали. Постоји мноштво опција за смештај, тако да вероватно морате прво да резервишете само прво, како бисте знали где треба да слетите са аеродрома.

Резервирао сам лет пре него што су објављени комерцијални летови са седиштем у САД. Узео сам Аеромекицо и на аеродрому у Хавани испитивао ме за новинарске исправе, а затим сам морао платити премију за моју визу. Ако летите преко ЈетБлуе-а или Американке и следите њихова упутства, не бисте требали имати никаквих проблема. Мој ирски путник је летео равно из Лондона и није му била потребна виза (али Британци требају визе, обавештава ме пријатељ из Сантијага.)

Донесите хрпу канадских долара, евра или фунта. Можете их добити у својој банци. Донесите више него што мислите да ће вам требати, јер банкомати тамо не раде (ако је ваша банка америчка), а кредитне картице ни тамо не раде. Размјена америчких долара кошта више јер постоји доплата.

Такође, како је ваш шпански? Живео сам у Чилеу 4 године и радио сам као преводилац, али уверен сам да бисте се могли одлично провести без тог нивоа течности. Могло би да буде укључено више шарада…. Куба је посебно фасцинантна ако можете разумети шта људи говоре о историји и политикама острва и још много тога.

Препоручени ресторани у Хавани:

Сва ова места налазе се на АлаМеса, преузмите апликацију пре него што слетите тамо.

Лос Нарањос: Предиван, породични ресторан са личном услугом и реновирањем класичних јела, са фокусом на морску храну.

Свакодневна понуда у Лос Нарањосу.

Ел Цоцинеро: хип-ресторан са две палубе, на крову и предњем делу. Предивни људи, пријатно осветљење, укусна храна и коктели. Близу Фабрица дел Арте, популарног ноћног места у Ведаду (које је жалосно било затворено због реновирања током наше посете.)

Ел Цоцинеро

Хелад'оро: одличан сладолед у Хавани Виеја. Аффогато! Конуси! Много бољи од познатијег Цопелија.

Аффогато на Хелад'ору и снимак Хаване Виеје.

Цафе Пресиденте: модеран кафић на Авенида де лос Пресидентес с кафом, пићима, свјежом / једноставном / модерном храном.

Рана вечера у Цафе Пресиденте. Риба на жару и рижа са хладним кристалима. Кип Салвадора Аллендеа у истој улици.

Јазз Цлуб Ла Зорра и Ел Цуерво: Фантастична музика у овом подрумском клубу.

То је мој кратки водич за Кубу. Волио сам своје вријеме на Куби и радујем се што ћу се ускоро вратити. Моја мама је такође посетила Кубу два пута у последњих годину дана, једном са оцем и једном са мојом 93-годишњом баком - за коју су се Кубанци шалили у замрзивачу последњих деценију или две. Да бисте прочитали више о путовању на Кубу, посетите блог мојих родитеља: Партнери у авантури.

А сада Фидела више нема, али његове речи живе и даље. У овом књижарском / туристичко информативном центру у Виналесу пише: „Ми не говоримо људима да верују, него им кажемо да читају.“